Всем привет и доброго времени суток! Потихоньку перехожу к описанию своего рабочего инструмента и сегодня в обзоре будет моя верная помощница в домашних и приусадебных работах - дрель Rebir UM1 - 10R.
Два года назад окончательно отдала концы старая дрель которая была у меня до этого, но так как я любитель покопаться в гараже, да и на даче дрель ой как нужна, то естественно встал вопрос о покупке новой дрели. Посоветовался с друзьями, с отцом, да и просто с рукастыми людьми и они посоветовали брать эту модель. В специализированном магазине дрель была в наличии. Сразу же купил к ней и набор новых качественных свёрл.
Фирма Rebir - это латвийская фирма специализирующаяся на производстве электрического инструмента. Она возникла в 70 - х годах прошлого столетия и успела накопить большой опыт в производстве за долгое время своего существования. Ознакомившись с её историей я уже почти не сомневался в правильности своего выбора. Дрель Rebir UM1 - 10R является классической дрелью - шуруповёртом, не имеющим ударного режима, применяемого на перфораторах. Это и понятно, ведь эта дрель является достаточно миниатюрным и тонким инструментом. Дрель имеет быстрозажимной патрон предназначенный для использования с классическим сверлом с цилиндрическим хвостовиком диаметром до 10 мм. Питание сети осуществляется от стандартной бытовой электрической сети. Потребляемая при этом мощность составляет 500 Вт. Число оборотов в минуту - чуть более трёх тысяч. Дрель имеет функцию реверса и функцию регулировки частоты вращения. Очень удобной функцией является также блокировка кнопки включения.
Дрель была упакована в картонную коробку. Коробка эта кстати имеет достаточно невзрачный вид именно производственного упаковочного картона, в то время как большинство фирм - конкурентов используют яркие и красочные коробки. На качество продукции и ресурс инструмента это конечно - же не влияет, но зря производитель допускает этот маркетинговый просчёт. Вместе с дрелью шла инструкция на нескольких языках (в том числе латышском и русском) и гарантийный талон. Свёрла, повторюсь, я докупал уже отдельно.
Первой задачей для дрели Rebir в моих руках стало сверление отверстий в нетолстых листах стали и алюминия (кузовные работы) и высверливание старых закипевших болтов. С этими задачами дрель справилась на отлично. Сверление же древесины и всяческих изделий из неё вообще идёт как по маслу. Хуже стало только когда мне понадобилось прикрепить багет, а место предполагаемого крепежа пришлось аккурат на бетонную перемычку над окном. Дрель хоть и сверлила но уж очень туго, и мне пришлось доставать из кладовки и раскладывать полноценный ударный перфоратор. С этим инструментом никаких проблем в сверлении (бурении) уже точно не возникло. Но ведь, откровенно говоря, эта небольшая ручная дрель в общем то и не предназначена для проведения таких работ. Минус она не заслужила.
За счёт миниатюрности и лёгкости дрели (менее полутора килограмм), её очень удобно использовать в качестве шуруповёрта. Здесь задействуется функция реверса. Скорость же оборотов регулируется традиционно поворотным колёсиком и силой нажатия на кнопку включения. Чем сильнее нажимаешь - тем больше обороты, чем слабее жмёшь - тем обороты меньше. Таким образом сборка, а особенно разборка какой либо детали занимает в разы меньше времени по сравнению с тем, если бы это делалось вручную.
Но большую часть времени эта дрель проработала у меня всё - же в другом качестве и именно ро этот опыт применения я сейчас и расскажу. Как раз в это время я взялся восстанавливать советский мотоцикл с оппозитным двигателем. Менял старые детали на новые, перекрашивал детали. Но далеко не последнюю роль во внешнем виде такого мотоцикла играет внешнее состояние его двигателя. Ведь оппозитный двигатель далеко не маленький. Сняв двигатель в рамы и открутив коробку я произвёл отмывание от масла и налипшей грязи. После этой процедуры двигатель конечно - же преобразился, но на поверхности картера, крышек клапанов, крышки зажигания открылось всё качество литья этого двигателя. Понятное дело, что грязь отлично оседала в микро - кратерах поверхности и оттуда уже почти нечем нормально не вымывалась. Для устранения этого эффекта нужно было сделать алюминиевую поверхность как можно более гладкой, а затем уже по возможности заполировать. Идеальным решением в этих условиях была бы полная пескоструйка двигателя, но этой возможностью я не располагал. И поэтому в жизнь был претворён кустарный метод шлифовки двигателя. Были куплены специальные насадки из наждачной бумаги с разными номерами зернистости и войлочные круги. Сначала насадкой из крупной наждачной бумаги я убирал грубые огрехи литья и доходил до ровного гладкого металла, затем более мелкой наждачной бумагой убирал уже царапины от первой черновой обработки. Получалась достаточно гладкая матовая поверхность. Эту поверхность я ещё раз очищал от грязи и пыли и обрабатывал при помощи дрели с насадкой с войлочным кругом, используя при этой обработке или пасту ГОИ или специальную полироль. Чем дольше деталь обрабатывалась, тем более гладкая глянцевая зеркальная поверхность получалась. Постепенно так были обработаны все более - менее гладкие поверхности двигателя и конечно - же он преобразился. Прочие алюминиевые накладки и детали я обновил мет же способом. Такая эксплуатация подразумевает длительную работу на высоких оборотах, но не разу дрель не перегрелась и не возникло никаких проблем. Скажу ещё, что приметно раз в год снимаю с не крашенных колеблющихся блёсен тройники и заводные кольца и полирую их тем же способом с пастой ГОИ. Можно конечно и вручную, но зачем мучиться если есть насадка в виде войлочного круга и дрель.
Помогла дрель и при снятии старой краски с металлических частей мотоцикла. Крупные поверхности я зачищал при помощи болгарки с металлической круглой щёткой, а для мелких деталей нашёл такую же щётку, но намного более меньшего размера и предназначенную для эксплуатации с дрелью.
Купленная мной два года назад дрель Rebir UM1 - 10R верой и правдой служит мне всё это время. Хоть иногда ей и приходится выполнять работу напрямую не…
Анонимно
29 окт. 2015 в 17:44
—