Категории	Путешествия Курорты и экскурсии Таиланд

3 отзыва

Регистрация не требуется

Анонимно

20 фев. 2017 в 17:31

5 оценка
Рекомендую

Осматривая впечатляющие руины Аюттайи и вникая в события давних веков, я, как пазл, собирала огромное живописное панно. Кусочки истории складывались в одну целостную картину, а короли выстраивались по ранжиру согласно их годам правления. И лишь один элемент – 1767 год - никак не хотел вставать в свой слот. Эта дата, как шило в одном месте, постоянно тормошила меня и не давала покоя.
Что же такое произошло в том памятном году? Как пала Аютия (так называлось королевство в период своего расцвета)? Почему сочли бесполезным ее восстанавливать? Почему бирманцы оказались настолько кровожадными, что даже у статуй снесли головы? Отвечали ли воины «террором на террор» или возобладал дух великих бирманских завоевателей, подсказывая им, что надо все крушить на своем пути?
Хорошо было бы попасть на реконструкцию событий, чтобы увидеть все своими глазами. Но такой возможности у меня не было. Зато была возможность пристроиться к какой - нибудь туристической группе с гидом и послушать версии профессионалов. Для реализации этой цели я выбрала Ват Яй Чай Монгкол. Во - первых, потому что это был один из немногих храмов Аюттайи, который, храня на своей территории развалины, остался действующим монастырем. А, значит, из экспозиции храма можно было бы почерпнуть ценные сведения. Во - вторых, известно, что комплекс всегда полон людей: и экскурсантов, и зевак, и монахов. А, значит, здесь вполне реально встретить группу, в ряды которой можно внедриться и слушать, пока не надоест.
Храм Яй Чай Монгкол находится не на островной центральной части города, а на юго - востоке где - то за железнодорожными путями. Теоретически можно до него дойти, но, если так обходить пешком все храмы, то и недели не хватит, не то что двух дней. Зафрахтованный мною водитель тук - тука охотно выполнял все мои капризы, останавливался, где мне было угодно и ждал меня столько, сколько мне было угодно. Цена за объезд была согласована еще в начальной точке фрахта: время простоя и ожидания уже роли не играли. Нужная мне туристическая группа нашлась быстро. И я практически по пятам следовала за ней, впитывая всю информацию.
Монастырь не всегда носил такое пышное имя – Яй Чай Монгкол. Изначально построенный королем У - Тонгом (Раматхибоди Первым) в 1357 году, он носил имя «Ват Па Каео» по имени группы монахов - сектантов, которые прибыли с Цейлона и поселились здесь.
К секте постепенно присоединялись адепты, монастырь разрастался, и вскоре там же поселился священный патриарх города. Название трансформировалось в «Ват Ча Фа Тай», что означало «Храм Высшего Патриарха». И обитель стала своего рода прорицательницей. Сюда на протяжении многих лет приходили наследные претенденты на трон, где с помощью оккультных предметов искали ответы на волнующие их вопросы, типа: настал ли подходящий момент для свержения предыдущего короля, кто им враг и кто друг, когда лучше начать наступление на врага или на трон и т. д. Но слаба оказалась сиамская вещунья Сибилла! Патриаршее название «Ват Чай Фа Тай» не прижилось.
Нынешнее имя храма связано с подвигами короля Наресуана, того самого, который в петушином бою одержал победу над принцем Бирмы. Не случайно сиамский народ сделал этого правителя своим национальным героем. Его победы были самые настоящие, над самым настоящим врагом. Но в одной из битв с бирманским войском в 1592 году он потерпел неудачу из - за трусости своих полководцев, и по окончанию войны Наресуан хотел было их казнить. Однако святейший патриарх храма уговорил его пощадить людей, а вместо этого воздвигнуть ступу на территории монастыря в знак победного поединка на слонах между Наресуаном и наследным принцем Бирмы.
И такая ступа была построена – Пхра Чеди Чаймонгкол, или Чеди Великолепной Победы. А вскоре ее имя перешло на весь храмовый комплекс. И если бы не постоянные войны между Бирмой и Сиамом, то монастырь Чаймонгкол до сих пор бы красовался в том виде, каким был при короле Наресуане. Но чеди - та самая.
Читатели, наверное, так же как и я, заметили полярную двойственность в статусе центральной чеди. С одной стороны, Наресуан взводит ее после своего поражения, пусть даже причиной которой стал не он сам, а его острожные генералы. С другой стороны, ступа возводится в честь победы в личной битве, имевшей место в рамках того самого большого поражения. Парадокс, но получается так, что два события противоположного содержания послужили двигателем для ее постройки! И поскольку Пагоды Позорного Отступления в принципе быть не может, то - налицо позитивный подход к чедистроению и высокий смысл существования этих острошпильных построек.
Рассказ гида перевалил через пару веков и плавно перешел к тому памятному дню - 28 апреля 1767 года. Передаю его в своей интерпретации.
В город с нескольких сторон ворвались хорошо вооруженные орды бирманских захватчиков. Пушечные залпы уничтожали дворцы и храмы. Огонь пылал повсюду. Пламя безжалостно съедало все, что могло гореть, оставляя после себя следы копоти и разрухи. Бронзовые и металлоплавкие фигуры будд таяли в жерле высоких температур, тем самым не позволяя бирманским варварам их уничтожить лезвием сабель. А гипсовые или фарфоровые статуи, до которых добирались захватчики, плакали, не умея оказать сопротивления, и умирали под острыми клинками. Особо алчные завоеватели под всеобщий шумок вытаскивали из храмов реликвии и драгоценности, надеясь обогатиться на осколках рухнувшей империи. Суматоха и людская неразбериха царили вокруг. Кто - то пытался убежать от огня, кто - то падал на землю, претворяясь мертвым и спасаясь таким образом от мушкетной пули или стрелы. Крики, стоны, насилие, залпы орудий и свист пуль – все смешалось на этом небольшом клочке суши. На земле и в воде сотни трупов находили свое последнее убежище.
Последний король Аюттайи Экатхат, особо не отличавшийся ни полководческим умением, ни отвагою, погиб в горниле битв за несколько дней до штурма города. Группа военных под предводительством генерала Пья Таксина, взявшая военную власть в эти дни, не смогла уже противостоять натиску бирманцев. Оставив Аюттайю на дальнейшее растерзание врагу, генерал ушел на юг к Бангкоку, где в…

—

Анонимно

9 авг. 2016 в 17:02

5 оценка
Рекомендую

Сколько бы храмов в Тайланде не пришлось увидеть - посещение каждого следующего для меня интересно и даже волнительно. Это своего рода прикосновение в чему - то доселе неизведанному, к загадочной и во многом нам непонятной культуре, к особой системе верований, тем более когда храм насчитывает ни одну сотню лет...
Конечно, время безжалостно к таким памятникам, но даже то, что еще можно увидеть - внушает уважение и к строителям и тем, кто здесь поклонялся богам и духам... Конечно, с трудом верится официальной версии, по которой все это было построено вручную, силами рабов. Так хочется представить, что не обошлось здесь без забытых технологий ушедших цивилизаций...
Первоначальный вид храма воссоздан археологами и историками в виде макета, так что вот она - отправная точка для наших фантазий...
Для начала я поднялся наверх и полюбовался окрестностями, было интересно и физически непросто, но трудности только стимулируют!
А вот теперь, можно уже спуститься вниз и погулять по территории храма
А посмотреть на территории храма действительно есть на что.
Кроме самих храмовых построек территория включает в себя и замечательную работу по садово - парковому дизайну, что удивительным образом сочетается и усиливает ощущения
Большой лежащий Будда еще одна достопримечательность на территории храма и конечно обязательна к посещению... здесь можно зажечь ароматную палочку и загадать желание. Самое интересное (открою Вам тайну) - искренне загаданное желание обычно исполняется.
это я проверил на своих, правда весьма скромных, желаниях.
Вот только фотографироваться спиной к Будде не стоит... лучше это делать вот так - в вполоборота. Для нас это мелочь, для монахов, которые там есть - неприятная подробность, почти оскорбление, которое они не выскажут вслух и скорее всего простят, что еще больше утяжелит нашу, и без того не особенно приятную, Карму. Так что лучше не рисковать...
Ряды сидящих изваяний Будды меня просто завораживают... хочется проходить вдоль этого волшебного строя снова и снова.
Но стоит зайти в сам храм. И здесь я открою Вам еще один секрет, ну может и не секрет, но вдруг кто - то не знает, а я подскажу! В храмах можно встретить такие вот облепленные листочками сусального золота статуи... если Вы хотите избавиться от какой - то болезни - только обязательно СВОЕЙ, то приклейте этот листочек на то место на статуе, которое беспокоит Вас, может это будет рука или нога, горло или голова, сердце или живот, сосредоточьтесь на своей болезни, попросите избавить Вас от нее и смело клейте. И потом, спустя пару месяцев... впрочем писать не буду - сами узнаете. Ну или просто полюбуйтесь и идите дальше.
— Плюсы:
Пожалуй, один из самых интересных и наиболее посещаемых храмов Аютхайи
— Минусы:
ограниченное время для посещение - нужно было ехать дальше
Год посещения: 2016

—

Анонимно

16 ноя. 2015 в 17:29

5 оценка
Рекомендую

Многие из храмовых комплексов Аюттхаи (древней столицы Таиланда) не могут сегодня похвастаться "посещаемостью". Но в Ват Яй Чай Монгколе - всегда многолюдно.
Вот это настоящая приманка для туристов!
Его Великая Пагода, а точнее Чеди, видна здесь отовсюду.
Ибо ее размеры впечатляют.
Выражаясь пафосно - она является эдаким зримым воплощением победы сиамского правителя Наресуана над захватчиками - бирманцами.
Вкратце напомню что Бирма - воинственный сосед Сиама (а в будущем Таиланда) - несколько раз препринимала попытки его завоевать. Когда же это наконец удалось - варварски расправилась со святынями Аюттхаи - храмы были разрушены, сожжены, некоторые совсем стерты с лица земли. А реки Сиама (в самом буквально смысле) окрасились кровью - поскольку одной казнью скульптур бирманцы не ограничились, были и несчислимые людские жертвы.
Почти двести лет продолжалось бирманское господство на землях Сиама - с 1592 по 1767 год. Но не все врагу куражиться - настал и день Великой победы. И праздновался этот день - в течении НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ! В честь сего события и была возведена огромная Чеди Победы.
Нельзя не рассказать об этой победе, в честь которой Наресуан и получил титул Великого. Да, он задумал свершить "реконкисту" - то бишь обратное завоеварие своих земель.
Увы, на тот момент его армия была не в состоянии противостоять врагу. Многие полки не успели подтянуться ко времени главного сражения. Но Наресуан, стремясь добиться победы любой ценой, вызвал главнокомандующего бирманской армией на поединок - один на один. А тем главнокомандующим был сам наследник бирманского престола - Минчит Шра.
Их поединок был (с нашей точки зрения) весьма необычен, хотя для Юго - Восточной Азии никакой диковинки не представлял.
Противники сражались на боевых слонах, о как!
В итоге - Мигчит Шра был повержен. Узнав о гибели королевского наследника, бирманские войска решили покинуть Сиам. Впрочем, так просто сделать это им не удалось - Наресуан отдал приказ казнить боевых офицеров бирманских полков. Кровь за кровь, понятное дело!
Но миротворцу - патриарху "всия Сиама" таки - удалось убедить Наресуана "не брать грех на душу", отпустить врагов с миром. А в честь Великой победы построить оргромную ступу - чеди. Так сиамский правитель благоразумно и поступил.
Разумеется, после столь весомой победы, Наресуан был просто обречен на всеобщее поклонение. И доныне в Аюттхае ему отдают дань ни меньше, чем Будде. Ну или не намного меньше.
Почему же чеди Победы была построена именно в этом месте? Просто сей монастырь был излюбленным местом духовного уединения короля Наресуана. Что и говорить, Ват Яй Чай Монгкол был и впрямь местом "намоленным". И возник он еще задолго до появления бирманцев в этих краях.
... Ват Яй Чай Монгкол заслуженно считался гордостью Сиама аж с 13 - го века. Правда, тогда он носил иное имя - Ват Па Каео. Монастырь был возведен королем У - Тхонгом в 1357 году. Он должен быть стать обителью для монахов, возвратившихся после обучения на острове Цейлон. Занимались они в основном медитативной практикой. Те, кто разделял убеждения этого монашеского ордена, мог к нему присоединиться. Это и случилось с королем У - Тхонгом. Он многое сделал для процветания монастыря и лично назначил его главу Патриархом. И последний даже получил почетное звание Патриарх Слева Короля - ибо был его духовным наставником.
Постепенно монастырь стал не просто местом обучения монахов, но и членов королевских семей.
Девиз храма гласил: "Тот, кто тренируя ум. приведет его в состояние покоя и ясности - тому откроется тайна совершенной жизни. А тот, чей ум пуст - пойдет по пути скорби и никогда не достигнет просветления".
Как уже упоминалось, после победы над бирманцами монастырь обогатился Большой чеди, в которой проводились основные священные ритуалы.
... О дальнейшей судьбе этого монастыря расскажу вам чуть позже.
Сначала предлагаю поприсутствовать на ряде местных ритуальных церемоний.
Прибыли мы сюда в самый обычный (правда воскресный) день, и - судя по лунному буддийскому календарю - никаких больших празднеств в монастыре не предвиделось.
Но создалось впечатление, что в храме происходит безостановочный священный ритуал.
Причем, ритуал, активно поставленный на поток.
... Продажа свечей, цветов священного лотоса, благовоний и курений - шла полным ходом. Особенно активно шла продажа золоченых листков, типа нашей фольги - предназначенных для золочений многочисленных статуэток будд.
Но отдельного упоминания стоит церемония переодевания Большого Будды.
С этой процедурой приходилось сталкиваться не впервые. Ритуал в Таиланде достаточно распространен. И отношение к нему весьма серьезное. Достаточно сказать, что Изумрудного Будду в монастыре королевского Дворца Бангкока действующий ныне король Рама 9 переодевает ЛИЧНО!
Происходит эта процедура трижды - по числу времен года (их у тайцев всего три). И соответственно - для каждого сезона у Будды свой наряд.
Кроме того - поводом для смены одежд являются и все главные буддийские празднества. Но как мы поняли, в Ват Чай Монгколе процесс этот практически непрерывный.
И более того - поставлен на поток.
Тут же торгуют одеяниями для будд. Это обычные (на наш взгляд) отрезы золотисто - желтого шелка.
Но для тайцев они имеют сакральный смысл.
Принято тратится на одежды для будд в канун свадьбы, или какого - то иного сважного события - дабы оно прошло без сучка без задоринки.
... Чтобы в твоем присутствии служители одели Большого храмового Будду именно в ТВОИ шелка - приходится отстоять небольшую очередь.
Вот так выглядит этот процесс:
Очередь идет по кругу и тянется долго.
Будда все получает и получает... непрерывно получает новые одежды.
Служители знают свое дело на совесть, орудуют проворно и в то же время необычайно бережно.
Но интересный вопрос возникает - когда столько желающих, а главный Будда всего один - столько он просидит именно в ваше одежде?
Минуту - другую? Хорошо если так. Куда потом они деваются - неизвестно.
Но мысль, что их снова могут пустить в продажу - достаточно кощунственна. Это вряд ли.
А вот иная очередь - на "золочение". Я уже упоминала про листики с…

—